Dagens crosscyklar har många inställningsmöjligheter. Det kan vara svårt att hitta rätt, men för den som försöker finns möjligheterna att få en mycket fin inställning.
Tag dig tid att läsa igenom dessa anvisningar du bör lägga upp den här sidan som ett bookmark, för du kommer inte att lyckas ställa in fjädringen på första försöket. Det kan synas lite omfattande, men tänk på att det finns ingen genväg till framgång och det kan verkligen löna sig att lägga ner tid på fjädringen, både ekonomiskt och körmässigt.
Arbeta metodiskt och gör så mycket som möjligt innan du beger dig till crossbanan. Väl på banan eller på tävlingen kan tiden vara knapp och då är det skönt att vara bra förberedd. Du vet det är inte bara fjädringen som kanske behöver justeras, för ett bra resultat.
En väl fungerande fjädring betyder inte bara att crossen blir skön att köra, utan att motorn kan utnyttjas bättre (inte minst) du blir inte lika trött och är mer på bettet hela tävlingen eller träningen igenom :) För man gör många misstag när man är trött som medför sämre varvtider och ökade risker. Att lägga ner mycket tid på fjädringen kan många gånger löna sig mer än att få ut fler hästar ur din motor. Utan fjädringen kommer det ändå inte till andvändning.
Så låt mig hjälpa till att reda ut begreppen och se vad vi kan göra för din cykel.
Det finns många möjligheter att ändra:

Fram:
 

Returdämpning fler än 17 lägen	Std 7:e läget från fullt stängd
Kompressionsdämpningen fler än 14 lägen	Std 7:e läget från fullt stängd
Olika fjädrar	3 olika (0,38-0,42 ks/mm)
Olika oljemängder	96-139mm
Olika oljeviskositet

Bak:
 

Returdämpning fler än 18 lägen	Std 15-18 läget (från fullt stängt)
Kompressionsdämpningen fler än 22lägen	Std 15-18 läget (från fullt stängt)
Fjäderspänning	237-263 mm
Olika fjädrar	3 olika 5,4-5,8 kg/mm

 
Man kan alltså säga att både fram och bak finns ett stort antal inställningsmöjligheter. Lägger man där till att fjädrarnas inställning ändrar motorcykelns tyngdpunktsläge, gaffelvinkel ock hjulavstånd, så inser man snart både hur viktigt det är att uppnå rätt kombinationer och man måste gå systematiskt till väga för att lyckas. Ingenting är dock omöjligt och man kan spara mycket pengar, förbättra tävlingsresultaten med lite systematisk arbete.
Värdena som står skrivna är för en Honda CR 250 R -94. Men det är bara att du ändrar värdena som står för din cykel i handboken.

ALLMÄNA RÅD

Anteckna alltid dina inställningar på olika banor och väderförhållanden. tänk vad skönt att kunna slå upp i loggboken hur du hade inställt vid ett tillfälle som kanske upprepas.
Tänk på att det är för dig och den bana som du just ska köra på som inställningen ska passa. Det är ingen idé att kopiera någon annans förares inställningar, olika vikt, snabbhet och körsätt -allt kräver sin speciella inställning.
Ett gått råd: Gör så få åtgärder som möjligt i taget, annars kan det vara svårt att utvärdera resultaten för dom olika åtgärderna. Be någon kompis eller din mek att studera hur fjädringen beter sig på olika avsnitt av banan.
Om du trots allt har ändrat på allt och ändå inte är nöjd, ställ tillbaka allt till standard värdet och börja om. Ha tålamod:)

                                                       ARBETSFÖLJD!

 

FJÄDERFÖRSPÄNNING OCH REGISTRERING AV HÄNGET

Den inställningsrutin som följer visar hur man börjar all intrimning av fjädringen. Den hjälper dig att få både rätt inställning av fjäderförspäningen och att välja rätt fjäder för din speciella behov. Justering av dämpare kommer längre fram.
Det första steget för att bestämma rätt injustering av fjädringssystemet är att ställa in fjäderförspänningen så att rätt "racehäng" uppnås. För att göra detta skall motorcykeln ha rätt körvikt, dvs den ska vara normalt tankad och växellådsolja, kylvatten ska vara påfyllt.
Mät först på cykeln i obelastat tillstånd, med motorcykeln på ett ställ med bakhjulet fritt hängande från marken och vänstra sidokåpan bortplockad.
Mät avståndet mellan bakskärmens fästbullt och kedjesträckarens låsmutter enligt bild 1:
Mät sedan i belastat tillstånd med föraren sittande på cykeln ungefär mitt på sadeln. Föraren ska vara utrustad med  all utrustning så som hjälm kläder stövlar osv. Någon medhjälpare får hålla i cykeln så den står upprätt för att föraren ska kunna ha fötterna på fotpinnarna ytligare någon behövs för att kunna mäta. Tryck ner sadeln några gånger så att fjädringen rör sig fritt och ställer in sig i ett riktigt läge, enligt bild 2:

EXEMPEL:
 

Obelastad	620 mm
Belastad	520 mm
Häng	100 mm

 
Sitthöjden är skillnaden mellan dessa båda mått.

Standard sitthöjden är 100 mm.
Justera så du får de riktiga köregenskaperna. En sitthöjd mellan 90 och 95 mm förbättrar kurvförmågan på banor med snäva kurvor på bekostnad av något mindre stabilitet vid körning rakt fram.
Ställer man in sitthöjden på 105-110 mm, passar det bra på snabba banor med färre kurvor, men försämrar kurvegenskaperna något.
 

BESTÄMNING AV RÄTT FJÄDER

Nu skall du jämföra hänget mellan obelastad cykel, alltså uppställd på ett ställ, dvs med bakhjulet fritt hängande och med cykeln stående på marken (utan förare) Bild 3:

EXEMPEL:
 

Obelastad	620 mm
Belastad  (utan förare)	603 mm
Häng utan förare	17 mm

I detta fall skall, sedan fjäderförspänningen inställts, hänget vara 10-25 mm. Om nu motorcykelns häng är mer än 25 mm bak med bara sin egen vikt då är fjädern för hård för din vikt. I detta fall trycks fjädern inte ihop tillräckligt av sig själv.
 
 

En fjäder som är för mjuk för din vikt kräver så mycket förspäning för att ge rätt "häng" att cykelns bakända "hoppar upp" när föraren stiger av. Detta betyder att viktfördelningen blir felaktig och bakändan slår upp redan vid en lätt inbromsning eller körning i nedförsbacke.
En fjäder som är för hård tillåter inte bakdäcket att greppa under acceleration och förmedlar mer av ojämnheter till föraren.
Både lättare och hårdare (än standard) fjädrar finns tillgängliga av din handlare för så väl fram och bak. Behovet av hårdare eller mjukare fjäder för bakfjädring kan kräva andra fjädrar i framgaffeln för att uppnå rätt balans mellan fram och bakfjädring. Se avdelningen "optional parts"
Kom ihåg att även en korrekt fjädring kan bottna någon gång per varv vid fullt tävlingstempo. Den vetskapen kombinerad med dessa instruktioner för dämpningen, som sedan följer, ger dig ett fjädringssystem som är lika väljusterat som fabriksförarna har.

GAFFELFJÄDRAR OCH OLJENIVÅ

Framgaffelfjädrarna på dom flesta cyklarna är ungefär rätt för förare med en vikt mellan 62-73 kg (utan crossutrustning). Alltså om du är tyngre får du gå upp med oljenivån eller sätta i hårdare fjädrar. Är du lättare får du troligen sätta i mjukare fjädrar.
Vid byte eller kontroll av oljenivån följer du "tabellen". Andvänd inte mindre olja än det minimum som specificeras för respektive fjäder. Om du gör det får du en försämrad returdämpning närmare full utfjädring.
Om du kommer till helt mjuk inställning på justeringen och gaffeln ändå är för hård, då behöver du mjukare fjädrar. Byt fjädrar enligt
"instruktion". 
Om gaffeln är för hård i stora gupp, vrider du dämpningsjusteringen moturs ett varv och sänker oljenivån i steg på 5cm3 i båda gaffelbenen tills du når önskat resultat. Sänk dock inte oljenivån under miniminivån. (min oljenivå på Honda CR 250 R -94 är 139 mm).

OLJENIVÅ, FRAMGAFFEL
 
(Det här avser Honda CR 250 R -94 se din egen owners manual för din cykel.)

MED STANDARD FJÄDER (0,40 kg/mm)   tillbaka till textavsnitt
 

Standard oljenivå	549 cc
Max olienivå	567 cc	Något hårdare när   gaffeln närmar sig   full  sammantryckning
Min oljenivå	524 cc	Något mjukare när   gaffeln närmar sig   full sammantryckning

 
MED MJUKARE FJÄDER (0,38 kg/mm)
 

Standard oljenivå	556 cc
Max oljenivå	574 cc	Något hårdare när   gaffeln närmar sig   full sammantryckning
Min oljenivå	531 cc	Något mjukare när  gaffeln närmar sig   full sammantryckning

MED HÅRDARE FJÄDER (0,42 kg/mm)
 

Standard oljenivå	554 cc
Max oljenivå	572 cc	Något hårdare när  gaffeln närmar sig   full sammantryckning
Min oljenivå	529 cc	Något mjukare när  gaffeln närmar sig   full sammantryckning

 
 GAFFELNS FJÄDRINGSVÄG - KARAKTERISTIK

Fjädringsinställningen beror på olika banförhållanden

På mjuk bana, sand eller mycket leriga banor behöver du ha mer kompressionsdämpning fram och bak.

På hård bana, kör man med mindre kompressionsdämpning.

Sandbana kräver också lite mer returdämpning. Guppen är vanligen större, men med större avstånd mellan sig. Därför får fjädringen mer tid på sig att återgå. Naturligtvis vill du inte att bakänden ska studsa upp.
Kraven på fjäderkraften ändras normalt inte så mycket mellan en hård bana och en sandbana. Man kan eventuellt önska sig lite hårdare framfjädring på sandbanor för att hålla upp framändan och förbättra stabiliteten vid körning rakt fram.
I ett lerigt race ska man ha hårdare fjädrar både fram och bak, eftersom motorcykeln blir mycket tung är det fastnar mycket lera på den.
Om du inte kompenserar för den ökade vikten av leran, som samlas under racet, så kommer din cykel att bli för mjuk i fjädringen och körbarheten kommer att minska. Fjädringen kommer att vara sammantryckt mesta tiden och motorcykeln greppar inget vidare bra.
Om det är en snabb, hård bana utan några större gupp kan du vanligtvis köra med samma fjäder som normalt, men andvänd mjukare dämpning av både kompression och retur. Om du använder mjukare returdämpning följer hjulet den ojämna marken med mindre gupp mycket bättre och du får därmed bättre grepp. Med långsam returdämpning återgår hjulet mycket långsamt och får inte kontakt med underlaget tillräckligt snabbt efter varje gupp. Resultatet blir sämre grepp och långsammare varvtider.

GAFFELJUSTERINGAR, JUSTERINGAR BEROENDE PÅ BANTYP

BANA MED:

Hårt underlag:	Börja med standardinställningen. Om fjädringen är för Hård eller Mjuk, klicka på respektive
Sandbana:	Justera till hårdare läge.   EXEMPEL:   -Vrid kompressionsdämpningen till ett hårdare läge.   -Montera hårdare fjädrar.(Ändra kompressionsdämpningen   till ett mjukare läge och returdämpningen till ett hårdare om du har hårdare fjädrar.)
Lerig bana:	Ändra till hårdare fjädring eftersom vikten ökar på motorcykeln.   EXEMPEL:   -Vrid kompressionsdämpningen till ett hårdare läge.   -Montera hårdare fjädrar.

 

SYMPTOM OCH ÅTGÄRD
(Se tabellen i den övre framen för snabb översikt)
 

1 och 2	- Prova hårdare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  - prova hårdare returdämpning i 1-stegsändring.
3	Om fjädringen är riktig i början:  - Prova hårdare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  Om fjädringen blir styv beroende på ovanstående ändring :  -Reducera returdämpningen i 1-stegs ändringar.  - Prova mjukare kompressionsdämpning i 1-stegs ändring.  Om detta inte hjälper byt till hårdare fjädrar.
4 och 5	Här finns flera alternativ:  A. Om fjädringen i början och i mitten inte är hård:  -Prova hårdare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  B. Om både fjädringen i början och mittenfjädringen är hård:  - Montera hårdare fjädrar. (förhindrar att gaffeln bottnar)  C. Om fjädringen i början är hård efter montering av hårdare fjädrar:  -Prova mjukare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  D. Om fjädringen i början fortfarande är mjuk efter byte av fjädrar:  -Prova hårdare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar (förhindrar att gaffeln bottnar).  E. Om slutfjädringen ännu är mjuk efter montering av hårdare fjädrar:  - Öka oljenivån i 5 mm/steg.
6 och 7	- Prova mjukare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  - Öka returdämpningen i 1- stegs ändringar.  - Montera hårdare fjädrar.
8, 9 och 10	- Prova mjukare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  - Kolla om det finns smuts i skrapringarna.  - kolla att gaffel oljan inte är förorenad eller för gammal - se serviceschemat i orginalboken.
11, 12, 13 och 14	Om fjädringen i början inte är hård:  - Prova hårdare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  (Detta ger jämnare gaffelrörelse från början till mitten av fjädringen).  Om fjädringen i början är hård:  - Prova mjukare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.
15, 16 och 17	Om fjädringen i början och mittenfjädringen inte är hård:  - Prova hårdare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  (Detta ger jämnare gaffelrörelse från början till mitten av fjädringen).  Om sista delen av fjädringsvägen ändå är för hård efter ovanstående ändring, eller:  Om fjädrigen i början och mitten blir hård:  - Montera hårdare fjädrar.  - Prova mjukare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar.  Om hela fjädringsvägen känns hård efter ovanstående ändringar:  Prova mjukare kompressionsdämpning i 1-stegs ändringar tills den önskade dämpningen i begynnelsen uppnåtts.
18	Montera mjukare fjädrar.

 

INSTÄLLNING AV BAKFJÄDRING

Inställning efter bantyp:

Med hårt underlag	Börja med standardinställning. Om fjädringen är för hård eller mjuk justera efter dessa anvisningar
Sandbana	Sänk bakdelen (för att förbättra framhjulsstabiliteten) genom att öka race-hänget (minska fjäderförspäningen).  EXEMPEL:  -Vrid kompressionsdämpningen och  speciellt returdämpningen till hårdare inställning  -Öka race-hänget 5 till 10 mm
Lerig bana	Justera till hårdare inställning, eftersom den lera som fastnar på motorcykeln ökar dess vikt  EXEMPEL:  -Justera kompressions- och returdämpningen till hårdare inställning  -Öka race-hänget 5 till 10 mm

Åtgärd av bakfjädring:

1	A. Prova mjukare kompressions- och snabbare (S) returdämpning i 1- stegs ändringar.   B. Montera mjukare fjädringar.
2	A. Prova hårdare kompressions- och långsammare returdämpning i 1-stegs ändringar.   B. Montera hårdare fjädringar.
3	A. Prova hårdare kompressions- och långsammare (H) returdämpning tills bakändan inte studsar och utan att samtidigt fjädringen blir hård.  B. Prova sedan mjukare kompressionsdämpning i 1- stegs ändringar.
4	A. Prova hårdare kompressions- och långsammare  returdämpning i 1- stegs ändringar.
5	A. Prova snabbare (S) returdämpning i 1- stegs ändringar.  B. Om 2-3 steg inte ger önskat resultat, prova mjukare (S) kompressionsdämpning i 1- stegs ändringar.  C. Efter ovanstående ändringar kolla att fjädringen inte bottnar efter hopp. Om den bottnar, prova hårdare (H) kompressionsdämpning i 1- stegs ändringar.
6	A. Prova snabbare (S) returdämpning i 1- stegs ändringar.  B. Efter ovanstående ändringar kolla om fjädringen bottnar. Prova då hårdare kompressionsdämpning (H) i 1- stegs ändringar.

 
BAKÄNDAN

Om du har problem med bakhjulets grepp, kan du köra med lite mer förspänning. I stället för exempelvis 100 mm häng, prova 95 mm eller t.o.m
90 mm, så att bakändan blir högre. Detta ger dig mer grepp på grund av svingens vinkel och tyngdpunktens läge.
Om du har problem med att styret slår när du bromsar kraftigt med frambromsen, eller att motorcykeln vill svänga för snabbt (överstyrd) då ska du sänka bakdelen på cykeln. Detta kan du göra genom att sänkagaffelbenen i gaffelkronorna, eller att minska bakfjäderns förspänning. Detta ökar gaffelvinkeln och försprånget, så att stabiliteten ökar vid körning rakt fram.

GAFFELHÖJD OCH GAFFELVINKEL

Läget på gaffelbenen i gaffelkronorna kan justeras. I standardläge överensstämmer det övre index- spåret med översidan på den övre gaffelkronan.
Bild 4 & 5:
På långa snabba banor med få kurvor, pöva gärna med ett annat läge med gaffelbenen längre ner än 10 mm under gaffelbenets överkant.

OBS: Drag inte åt bultarna i gaffelkronorna mer än vad som rekommenderas i orginalboken.
- Ställ alldrig in gaffelbenen med mer än 15 mm mellan gaffelrörens översida och övre gaffelkronans översida.
- Låt inte gaffelbultarnas tjocklek eller den avfasade delen av röret ingå i nämda mått.
 
 

HJULBAS

Du kan ha kedjejusteringen så mycket det går framåt eller bakåt och läga till eller ta bort en kedjelänk om det är nödvändigt. Med bakaxeln framåt får du något bättre hjulgrepp.
Om det är många snabba partier, så kan det vara bättre med lite längre hjulbas. På en bana med snabba raksträckor fungerar den långa hjulbasen bra. Om det är en bana med tätt mellan kurvorna, som t.ex stadioncross, då är en kortare hjulbas bättre, speciellt om greppet är dåligt. Den korta hjulbasen överför också mer vikt på bakhjulet för att få cykeln att greppa bättre och undvika framhjulslyft. Du kan andvända dessa olika inställningar på hjulbasen för att få mer eller mindre försprång, som nämnts tidigare.
Du måste komma ihåg att dessa erbjuder bara mindre förbättringar, dock märkbart.
 

Om du tycker något av det här
verkar konstigt så hör av dig
till dn närmaste hojhandlare,
det är därför dom finns!!!
 

Bild arkiv:

Bild 1:

Bild 2:

  Bild 3:

Bild 4 & 5: